«Два рукава и две штанины...»

Если вы окажетесь на Седьмой авеню в Манхэттене в районе тридцатых улиц, не забудьте посмотреть себе под ноги. Там проходит «Тропа славы моды», или, может быть, лучше перевести ее название на русский язык как «Тропа славы дизайнеров». Это некое подобие Аллеи Славы в Голливуде, которая была открыта в этом пригороде Лос-Анджелеса в 1960 году. Теперь на голливудской Аллее славы собраны имена 2240 выдающихся актеров и актрис, вписанных в пятиконечные звезды.[!]
Нью-йоркская Тропа славы создана почти на сорок лет позже голливудской предшественницы, в 1999 году. Естественно, она гораздо короче и тянется от 39-й улицы всего три блока в сторону уменьшения номеров улиц. Но, как говорится, лиха беда начало. Тропа славы дизайнеров проложена в честь тех модельеров, которые оказали длительное и весомое воздействие на пути развития моды в мире одежды и утвердили далеко за пределами своей страны высокий авторитет и выдающееся качество американского дизайна. Ведь именно благодаря им Нью-Йорк стал неоспоримым лидером моды с середины XIXстолетия, когда развитие массовой продукции привело к росту торговли одеждой.
Пока на Тропе славы только 24 имени. Они красуются в кругах из белого металла, вделанных в цементные ромбы на заасфальтированной пешеходной дорожке. На каждой круглой металлической пластине выбито имя дизайнера, рисунок его наиболее известной или типичной модели и краткая справка о его творчестве. На серебристых дисках можно прочесть имена таких знаменитостей из мира американского дизайна, как Джеффри Бин, Келвин Клайн, Ральф Лорен, Клэр МакКарделл, Норман Норелл, Анна Клейн, Донна Каран и еще около двух десятков других.
Место, где проложена Тропа славы, выбрано не случайно. Именно здесь находится всемирно известный Fashion District - Округ моды, известный также под названием "Центра одежды". Его рождение произошло в 20-х годах прошлого века, когда большая группа производителей одежды переместилась на Седьмую авеню. "Центр одежды" был специально создан для удовлетворения нужд расширяющегося массового производства и создания безопасных условий труда швейников. К 1931 году он стал местом наибольшей концентрации производителей одежды в мире и с тех пор является также домом для крупнейших и известнейших американских дизайнеров.
Здесь же находится знаменитый Нью-Йоркский Институт технологии моды. А между 27 и 28 улицами расположен музей этого института, в котором сейчас выставлены образцы изделий всех тех дизайнеров, чьи имена мы можем прочесть на Тропе славы.
В первом зале музея, как бы его холле, предваряющем основную экспозицию, представлены пара платьев позапрошлого века, несколько - начала прошлого, а в дальнем конце, на возвышении, похожем на подиум, модели Нормана и Трайаны Норелл и Клэр МакКарделл. Манекены, на которые надеты наряды этих дизайнеров, чуть ли не держатся за руки. Слева представлен женский костюм, созданный Норманом и Трайаной Норелл в 1958 году из шерсти, джерси и шифона, на который нашиты золотые блестки. От этого он сверкает, как чешуя золотой рыбки. Рядом - вечернее платье, смоделированное Клэр МакКарделл в 1955 году из блестящего светло-коричневого креп-сатина.
Основная экспозиция находится в соседнем зале. Каждый дизайнер представлен там тремя-четырьмя своими моделями.
Среди наиболее громких имен - Ральф Лорен. Его иногда называют твидово-кашемировым, но наряд, созданный им в 2003 году, состоящий из ничем не примечательной кофточки и длинной юбки со шлейфом, волокущемся по полу, сильно выбивается из этого ряда. Изюминка этой модели заключается, видимо, в том, что потертую джинсовую ткань, из которой Лорен сшил юбку, он, по всей вероятности, нашел на помойке. Она производит явное впечатление заношенной выцветшей старой тряпки, покрытой дырами с лохматыми краями. Хотя возможно, эту ткань сделали Лорену на заказ, и она стоит очень дорого, в чем и заключаются шик и сюрприз.
Рядом, наверное для контраста, выставлены очень красивые вечерние ансамбли Оскара де ла Ренты. Наряд в восточном стиле из зеленой с серебряной ниткой парчи с золотой отделкой или белый женский пиджак с яркой красной вышивкой притягивают глаз.
Но самыми оригинальными, на мой взгляд, являются изделия Руди Гернрейха, где в числе прочего показан знаменитый купальный костюм topless, которым он шокировал мир в середине 60-х. Для этого Руди просто отрезал верх у закрытого купальника, а чтобы оставшаяся часть не спадала, добавил две, перекрещивающиеся на груди тонкие бретельки, которые, естественно, ничего не прикрывали. В результате весь мир выпал в осадок.
Этот желтого цвета в мелкую малозаметную клеточку купальничек без верха, сделанный из шерсти и хлопка с резинкой, называется "монокини". Не путайте с бикини, где верх хоть как-то прикрыт!
Вообще история женского купального костюма очень интересна сама по себе. Современная жизнь этого предмета одежды началась с одного летнего дня 1909 года, когда жительница Бостона Аннет Келлерман появилась на пляже в специально сшитых к этому случаю трусиках и лифчике. Испуганные до полусмерти обыватели вызвали полицию, и девушку арестовали за оскорбление общественной морали. Но барьер был взят, и бег с раздеванием продолжился.
В 1946 году французский модельер Луи Реарда додумался до известных теперь всем купальников бикини. Однако, чтобы продемонстрировать это свое новое изобретение, ему пришлось уговорить для этого стриптизеру, так как ни одна модель не соглашалась выйти на подиум обнаженной до такой степени.
Так что купальник 1964 года Руди Гернрейха - это просто следующий логический шаг к нудистскому пляжу, ибо там снимать уже будет нечего. Он вообще оказал очень большое влияние на моду нижнего белья благодаря своей модели «no-bra bra», сделанной из прозрачного материала.
С 1965 года Руди Гернрейх стал сотрудничать со стилистом Видалом Сассуном и вскоре придумал «тигровый костюм»: прямое платье с высоким воротником под горло, охватывающим шею, как свитер, такие же рейтузы и такой же расцветки обувь. Все это темно-бежевого цвета с поперечными коричневыми полосками из ткани с лайкрой и телячьей кожи. В общем, не женщина, а тигр или кошка тигровой расцветки.
И еще один очень оригинальный женский спортивный, подчеркивающий сексуальность, костюм 1972 года: брюки и верх из шелка серебристо-белого цвета, на фоне которого прорисованы черные плавки и черные кружки над грудями.
Очень интересны и работы Донны Каран - одной из самых удачливых бизнес-дам Америки. Она родилась в Манхэттене и начала свою карьеру дизайнера одежды в Доме знаменитого модельера Анны Клайн. После скоропостижной смерти хозяйки Дома Донна становится его ведущим дизайнером и быстро завоевывает признание. За десять лет работы в Доме Анны Клайн она получила две престижнейшие Coty Awards. В 1985 году она основала свой собственный бизнес, который через несколько лет превратился во всемирно известную Donna Karan New York Company (DKNY). Свои коллекции прет-а-порте она основывает на семи, как она говорит, простых и легких элементах: брюках, боди/леггинсах, платьях, юбках, жакетах, блузках и аксессуарах. Кстати, такой вид женской одежды, как боди, - ее изобретение. Она же разработала целую систему сексуальной бизнес-униформы, или иначе - повседневной, но с высоким качеством дизайна - деловой одежды для женщин. А это очень нелегко. Недаром Донна как-то сказала: «Как ни крути, а это все те же два рукава и две штанины. Имеешь дело с одеждой, не колесо же изобретаешь. Цель одна - чтобы все «работало» вместе...».
Есть в музее, конечно, и модели Келвина Клайна, сумевшего в конце 70-х превратить обычные синие штаны для работяг в настоящий фетиш, которому поклонялась, да и сейчас поклоняется модная молодежь во всем мире.
Я упомянул самых знаменитых, но и у других дизайнеров есть на что посмотреть. Однако экспозиция музея этим не ограничивается. В отдельном зале там представлены фотографии и коллекция хеллоуинских костюмов Филлис Галембо, являющейся профессором искусства фотографии в университете Олбани.
К фотографированию и коллекционированию хеллоуинских и вообще маскарадных костюмов она пришла после путешествий по Нигерии, Бразилии и Гаити. Там она фотографировала ритуалы и церемонии, которые часто были связаны с использованием специальных нарядов и костюмов. Вернувшись домой, дизайнер обратила внимание на домашние традиции Хеллоуина и маскарада и с 1985 года начала коллекционировать редкие типы костюмов. Теперь в ее коллекции есть маскарадные наряды начиная с конца позапрошлого века.
Отдельная статья - ее фотографии. Персонажи снимков Галембо предстают перед нами в ярких, разноцветных, причудливых костюмах, демонстрируя людскую выдумку, жизненную энергию народных праздников и глубинный характер их героев. Правда, дети в маскарадных костюмах на ее фотографиях почему-то никогда не улыбаются, всегда выглядят чересчур серьезными, даже напуганными. Но тем не менее экспозиция и снимков, и костюмов очень интересна.
У Филлис Галембо проходили персональные выставки в Центре фотографии в Нью-Йорке, в американском Музее натуральной истории, в Смитсониевском институте. Теперь в музее Института технологии моды.
Есть здесь и еще один отдельный зал, где представлены рисунки студентов института, на которых изображены разработки их моделей одежды. Так что в музее можно увидеть весь спектр результатов дизайнерского труда: от первых самостоятельных шагов никому не известных молодых людей до шедевров выдающихся маэстро с мировыми именами.