В песЧаных объЯтиЯх МассаЧусетса

Досуг

Массачусетс с его интеллектуальным Бостоном и Гарвардом считают ведущим штатом Новой Англии. Зажатый со всех сторон другими штатами (Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Хемпшир, Род-Айленд, Коннектикут), он широким раструбом словно прорывается к океану, раскрывая причудливо изогнутой косой объятия всем мореплавателям мира. “Воротами Новой Англии” окрестили его американцы, отдавая дань уважения и памяти своей истории. Нет, наверное, такого человека в Штатах, кто не знал бы, что именно здесь в ноябре 1620-го высадились первые переселенцы-пилигримы.
Британский трехмачтовый торговый галеон “Мэйфлауэр” длиной всего 19,5 м отправился в плавание из английского порта Плимут. На его борту было 102 пассажира, включая женщин и детей. За 57 дней корабль пересек Атлантический океан и, встал на якорь на верхней оконечности мыса Код, а оттуда уже подошел к материку, где прибывшие основали свое первое британское поселение, разумеется, назвав его Плимут.
Как напоминание о тех днях “Мэйфлауэр” стоит у причала Плимута и сегодня. “На берегу залива вы увидите корабль, на котором первые пилигримы прибыли на этот американский берег в 1620 году”, – вещает туристический проспект. На самом же деле тот первый корабль был разобран на топливо. От него не сохранились даже чертежи.
И все же “Мэйфлауэр-2” не макет, не стационарный музей, а самый настоящий полноценный трехмачтовый барк, вполне заслуживающий уважения, поскольку он не только воспроизвел облик легендарного судна, но и ни в чем не отстал от своего прообраза,  повторив его трудный путь из Англии (где был создан) в Америку. Если не считать конечно, что он помоложе – на три с лишним века.
На суррогатную достопримечательность организуются платные экскурсии. Туристов встречают очаровательные девушки с британским выговором, приезжающие из Англии на летние каникулы поработать “пилигримами”, разыгрываются театральные сценки, воспроизводящие события тех лет. Все одеты в костюмы первой половины XVII века и ведут себя так, будто слыхом не слыхивали про все, что произошло после 1620 года. По праздникам корабль-музей снимается с якоря, распускает паруса и берет курс на Провинстаун, что на мысе Кода, – к первой стоянке настоящих пилигримов.
Раз уж мы задержались в Плимуте, нельзя не вспомнить про другую его достопримечательнось, может быть, не такую героическую, но и не менее известную. Практически благодаря Плимуту штат Массачусетс занимает одно из ведущих мест в мире по... выращиванию клюквы. Из-за низкого, заболоченного рельефа почвы клюква тут растет практически везде, даже в городе, у самых домов. Но ее и специально разводят на плантациях.
Посещение клюквенных плантаций Плимута, где трудятся фермеры, одетые пилигримами, – туристический ритуал. А изготовление и потребление клюквенных соков, морсов, соусов, желе превратилось в чисто американскую традицию, особенно ярко проявляющую себя на Thanksgiving, – ни в одной семье не подадут на стол праздничную жареную индейку без клюквенного соуса из Массачусетса.
Но вернемся к пилигримам. Три года спустя после основания первой колонии в Плимуте они начали строить второе поселение на мысе Энн (Cape Ann), назвав его Глостер. Первозданность неприветливой природы, скудная растительность, сумевшая кое-где пробиться сквозь песок, да замшелые валуны на фоне безбрежности океана и неба напоминали переселенцам север их родной Англии. Рыбы в океане было вдоволь, а отсюда, с мыса Энн, она особенно хорошо ловилась. Сильные, пронизывающие до костей ветры, особенно в зимнее время, заставляли людей складывать дома и глухие заборы из камня. Этот город с его теперь уже старинными каменными домами по сей день является центром рыбной ловли всего атлантического побережья США. Суровая красота мыса Энн не оставила людей творческих равнодушными – в Глостере возникло поселение художников и писателей, Rocky Neck Art Colony, самое раннее в стране.
А в 1630 году на реке Чарлз был заложен Бостон, до середины XVIII века остававшийся самым крупным городом Северной Америки. Но до Бостона у нас пока явно очередь не дойдет, поскольку упомянуть о нем вскользь - значит нанести почтенному городу кровное оскорбление.
Хотя основное “тело” штата не соприкасается  с океаном, Массачусетс называют  “Штатом заливов” – из-за нескольких заливов на его побережье: Массачусетсского, Кейп-Код, Баззардс и Наррагансет. Его сильно изрезанное 400-километровое побережье и полуостров Кейп-Код застроены рыбацкими деревушками и приморскими городками-курортами. Штат невелик. По площади он занимает 46-е место. Зато по плотности населения – 13-е, в нем живет 6 млн человек.
Поездку на Cape Cod, тот самый, что первым встретил переселенцев, мечтает совершить хоть раз в жизни каждый американец. Его причудливые формы в своих узорчатых изгибах изысканны, как японская графика, если смотреть на него с самолета. В переводе с английского он означает совсем непоэтичное “мыс трески”, тогда как это скорее драгоценное ожерелье Массачусетса, его вывеска и фирменная марка. Правда, такое название пилигримы дали полуострову вовсе не за сходство с рыбой (самолетов ведь тогда еще не было), а за огромное количество трески в его прибрежных водах, которая “шла такими плотными косяками, что по ее спинам можно было пешком ходить по поверхности океана”.
Полуостров, прикрывающий собою часть материка, похож на гребень вздыбленной волны, где роль пены выполняют белые пески и дюны бесконечных пляжей, оттененных зеленью хвойных лесов. И еще – на каллиграфически написанную латинскую букву “L”.
Развитие туризма и использование Кейп-Кода в качестве курорта началось с 1848 года, после того как была построена железная дорога, соединившая его с Бостоном. К 1914 году закончили сооружение 20-километровогоканала – самого широкого в мире, соединившего заливы Cape Cod и Buzzards. Практически канал превратил восточную часть полуострова в остров, отрезав ее от материка. При ширине 150 м и глубине 10 м он свободно пропускает тяжелые грузовые суда и океанские лайнеры.
Но что интересно, долгое время мореходы не спешили воспользоваться таким удобным водным путем, экономящим время (часов на 25) и горючее, продолжая обходить весь полуостров по океану, что на 150 миль удлиняло их путь. Как выяснилось, собака была зарыта не в привычке, а в странной аномалии здешних мест. Время прилива и отлива в заливах, которые канал соединяет, почему-то не совпадает на целых 6 часов. Когда в одном заливе прилив, в другом начинается отлив. В результате морская вода устремляется в канал то с одной стороны, то с другой, не только создавая слишком быстрое течение, но и меняя его направление – явление для судоходства малоприятное.
Проблему, однако, удалось разрешить с помощью шлюзов, и теперь канал работает на полную мощность. Через канал наведено три арочных моста – один железнодорожный и два обычных. Чтобы не мешать проходу больших судов и яхт, все они вознесены на весьма впечатляющую высоту, эквивалентную 14-этажному дому, и имеют свободный пролет 165 метров. Мчась на машине по такому мосту, вполне можно ощутить себя птицей.
Джона Кеннеди, приехавшего где-то в 1950-х отдохнуть в свое родовое имение – в Хайяннис (Hyannis), покорила красота Кейп-Кода, и в 1961 году он подписал закон о национализации всей его прибрежной зоны протяженностью 890 км. Благодаря этому закону сохранились в нетронутом виде первозданный облик полуострова и его просторные песчаные пляжи. Песок здесь такой тонкий, что ветры постоянно приглаживают и ровняют его или сметают в высокие дюны.
Кейп-Код – излюбленное место отдыха для жителей не только Новой Англии, но и ньюйоркцев, канадцев, гостей из Европы. Достаточно просто сказать “Кейп” (мыс), и все знают, что речь идет именно о нем. На Кейп-Коде 15 мелких городов, и все они с удовольствием принимают туристов. Помимо исторических мест и музеев, тут есть художественные галереи и студии, концертные залы и театры. А в Cape Playhouse, в Dennis, идут известные бродвейские шоу и спектакли для детей. Часто устраиваются праздники и фестивали, один из которых - Фестиваль клюквы в городе Harwich, большие гонки в Falmouth, а также ежегодная регата Figawi в Hyannis. Самые знаменитые курорты и пляжи с огромными дюнами расположены на той части полуострова, что обращена к открытому океану.
Вся северная часть Кейп-Кода, км 50 длиной, – пустыня с широкими пляжами, покрытыми тонким сыпучим песком, с единственным зеленым пятнышком Provincetown – “Провинциальный городок” (или коротко – P-town). Здесь в мирном альянсе живут и проводят время художники, писатели, артисты, рыбаки и приверженцы однополой любви. Последние в основном приезжают с материка в отпуск или на уик-энд – Провинстаун называют новоанглийской Меккой для секс-меньшинств.
На его центральной улице Commercial можно встретить древнюю старушку в мини-юбке и кокетливом парике, поющую в микрофон, как 50 лет назад, старые песни; мужчин, одетых в коротенькое, не закрывающее голых ног, женское платье, с макияжем и накладными ресницами, зазывающих посетителей в ресторанчики или на шоу. В кафе, барах, на улицах однополые влюбленные пары, нежно заглядывающие друг другу в глаза, в обнимку или держащиеся за руки, делают вид, что не замечают глазеющих на них залетных “формалов”.
“Вначале, когда они здесь только стали появляться, – рассказывает один местный житель, – их гоняли. Полиция даже за ними охотилась. Но среди них есть масса богатых и влиятельных людей, со своим лобби и связями в Вашингтоне. И их оставили в покое. Теперь на них никто не обращает внимания, и они прочно облюбовали Кейп-Код. Иногда даже свадьбы свои здесь играют...”
Некоторые находят P-town одним из самых причудливых и обаятельных городков Америки. По внешнему облику это обычная рыбацкая деревня, в которую вклинился разноперый народ с Большой земли. Маленькие домики с окнами на море, ресторанчики, кафе, магазинчики – все маленькое, невзрачное. И песок, песок, песок, стремящийся замести и поглотить все живое. Рассказывают, что в местной школе как-то раз забыли на летние каникулы закрыть окно, а когда с наступлением учебного года открыли двери, классная комната оказалась заполненной песком по самый потолок.
Но кто бы там его ни оккупировал – песок или неформалы, Провинстаун для американцев прежде всего место историческое. Именно здесь, на самой северной оконечности Кейп-Кода, в ноябре 1620-го высадились первые пилигримы, а потом уже, перебравшись туда, где сейчас Плимут, начали заселение материка.
В память об этой судьбоносной вехе в истории США здесь воздвигнута гранитная башня. Она видна даже из середины полуострова, поскольку стоит на вершине невысокого холма (высоких тут попросту нет). Но что меня приятно удивило – название того холма: “Арарат”! Идея лишь на первый взгляд кажется необычной и странной. К библейской горе Арарат пристал после долгих странствий по безбрежному океану Ноев ковчег; люди и животные, в нем укрывавшиеся, обрели наконец пристанище и спасение. Пилигримы, добравшись до Америки, видимо, испытали нечто подобное (кстати, из животных с ними на корабле были две собаки).
История Новой Англии и всего восточного побережья щедро украшена легендами о пиратском разбое – о знаменитом Эдварде Тиче, например, по прозвищу Чёрная Борода, или повешенном в Бостоне Джоне Квелче. Не умолкают слухи и о награбленных пиратами сокровищах, надежно спрятанных на берегах залива Массачусетс, на Кейп-Коде, Кейп-Энн и близлежащих островах, до сих пор не найденных и ждущих своего счастливчика.
Сокровища скрыты не только в таинственных гротах и пещерах, но и на морском дне. Так, из-за коварных кейп-кодовских банок и непредсказуемости подводных течений у восточного – океанского, края полуострова тонули сотни рыболовных судов. И не только рыболовных. Не далее как в прошлом году около Кейп-Кода было обнаружено место кораблекрушения пиратского судна XVIII в. “Whydah”. Его подняли со дна и выставили на всеобщее обозрение на выставке пиратских кораблей в Музее Цинциннати, в Огайо.
Романтики-кладоискатели обшаривают дикие побережья, острова и океанское дно – от Карибского моря до канадской Новой Шотландии. А у жителей Новой Англии есть для этого особый стимул: редкая удача их предка и соотечественника, бывшего корабельного плотника Уильяма Фипса из Бостона, в руки которого в XVII веке попала карта с указанным местом затонувшего испанского галеона с сокровищами в трюме. И сокровища эти бостонский плотник в конце концов отыскал, честно поделившись ими с помогавшими ему герцогом Албемарлским и британским королем Яковом II.
Тонули в водах Кейп-Кода и корабли, тоннами вывозившие из Америки серебро и золото. Кое-что из того драгоценного груза удалось найти и поднять, но сколько еще “оброненных” человеком сокровищ бесславно врастает в дно Мирового океана! Их поиски не прекращаются, особенно теперь, когда на помощь приходит постоянно совершенствующаяся техника.
Рыбацкий поселок Труро разместился на тонкой косе, на восточной оконечности полуострова. Справа и слева вода. Причем справа - открытый океан. В этом месте под воздействием штормов и ветров береговая линия и прибрежные воды особенно изменчивы и коварны.
Американский писатель и мыслитель прошлого века Генри Торо, описавший в книге “Кейп-Код” свои три пешие прогулки по полуострову, рассказывает, что все поселки были созданы моряками, китобоями и рыболовами, но встречал он в них в основном только женщин. “В районе Труро, – пишет Генри Торо, – где больше всего выброшенных на берег судов, лучше не говорить о кораблекрушениях – там в каждой семье есть кто-то, кто не вернулся из моря.” А в 1849 году писатель сам стал свидетелем гибели корабля “Сент-Джон” с иммигрантами-ирландцами на борту. Неудивительно, что на полуострове так много старинных маяков и что один из самых мощных на атлантическом побережье, построенный еще в 1795 году, находится именно в Труро.
Кстати, недавно здесь произошел забавный инцидент. В этом поселке долгие годы жил и творил известный американский пейзажист Эдвард Хоппер. Художник скончался в 1967 году, его дом на Кейп-Коде превращен в музей. Вся страна знает полотна Хоппера, посвященные Труро, – по открыткам, маркам, книжным обложкам. Местные жители так этим гордились, что долгие 40 лет никому не позволяли вносить изменения в “хопперовские пейзажи” своего поселка. А тут вдруг объявился миллионер, некто Клайн, вознамерившийся построить напротив дома Хоппера особняк, что тотчас превратило все двухтысячное население поселка в растревоженный муравейник. Как могло какому-то чужаку прийти такое в голову – заслонить своей виллой коттеджи, которые писал классик!
Зыбкая эфемерность и воздушность Кейп-Кода бросается в глаза даже при взгляде на карту. А причина, видимо, в том, что очертания полуострова постоянно меняются – под воздействием штормов, прибоя, ветров и течений, что заставляет картографов ежегодно переделывать карты, а жителей - испытывать дискомфорт и тревогу. Чей-нибудь дом, еще недавно стоявший в нескольких сотнях метров от берега, может вдруг оказаться на самом его краю, а то и повиснуть над обрывом.
Увы, песок – далеко не самая надежная почва под ногами. Ветры то наметают высокие дюны, перегораживая ток воде и образуя озера, то прорывают насыпи, превращая пресные озера в соленые заливы. И процесс этот не имеет ни конца, ни начала. Высокие холмы дюн находятся в постоянном движении, они в буквальном смысле ползают по полуострову, накрывают сады, проникают в дома, забираются на асфальтированные дороги, что небезопасно для водителей. Но такие мелочи жизни не останавливают тех, кто приезжает сюда отдохнуть и повеселиться.
На Кейп-Коде постоянно проживает около 200 тысяч человек, основным занятием которых является обслуживание миллионов отдыхающих и туристов, даже если это рыбаки, доставляющие в магазины и рестораны лабстеров и прочие дары моря. Только вот золотой сезон на полуострове быстротечен – улицы, пляжи, отели, кафе и рестораны пустеют, и коренным жителям ничего не остается, как впадать в этакую полуспячку в ожидании сезона следующего.